Die Welt der Arcade Klassiker...

Pac Man, Asteroids, Galaxian, Galaga, Missile Command, Frogger, Phoenix, Battle Zone, Hang on, Outrun… …wo Pixel, Röhrenmonitore und Erinnerungen wieder lebendig werden...

Fehleranalyse: - Tonfehler - Farbfehler / Grafikfehler

Bomb Jack mit Ton und Grafikfehler

Auf dem Tisch hatte ich eine Bomb Jack Originalplatine eines guten Freundes, die er mit einem Automaten zusammen gekauft hatte.

Da die Verkabelung einen schlechten Eindruck machte, überprüfte ich sie kurz, bevor ich die Platine anschloss und einschaltete. Das Ergebnis war ein Tonfehler sowie ein Fehlen der Farbe blau.

Daraufhin untersuchte ich die Platine genauer. Der Tonfehler ließ sich schnell beheben: Es hatte sich lediglich ein Kabel gelöst, das vom: YM2149 (Position D4/3, Pin 19) zum 74LS257 (Position H6, Pin 4) verlief.

Nach dem Zerlegen der Platine und einer Inspektion der Unterseite zeigte sich, dass hier bereits Vorarbeiten durchgeführt worden waren. Da ein Kontaktproblem vorlag, lötete ich die betroffenen Stellen noch einmal sorgfältig nach.

Der erneute Test verlief jedoch ernüchternd: Es trat ein vermeintliches Sync-Problem sowie eine Reset-Schleife auf. Die Vermutung lag nahe, dass der IC nun vollständig defekt war. I ch lötete den 74LS08 umgehend aus und überprüfte ihn, doch der Baustein war intakt.

Ich sockelte den IC anschließend und setzte ihn zurück auf das Board.

Aus dem Testmenü ließ sich leider nichts herauslesen – kein gutes Zeichen, da die gesamte Schrift verpixelt war.

Als nächsten Schritt überprüfte ich die CPUs. Das Reset-Signal lag auf High (Pin 26) und auch das Clock-Signal war vorhanden (Pin 6). Von dieser Seite aus war somit alles in Ordnung.

Bei den Messungen fiel mir auf, dass der gesockelte 74LS08 und der benachbarte 74LS138 an einigen Pins einen Kurzschluss gegen GND aufwiesen. Da die ICs bei angeschlossener Platine jedoch ordnungsgemäß mit 5V versorgt wurden, verwarf ich diesen Ansatz zunächst wieder. Gewissheit brachte schließlich ein Quertausch der oberen Platine mit meinem funktionierenden Vergleichsboard: Da der Fehler mit der funktionierenden Platine verschwand, ließ sich die Ursache eindeutig auf das obere Board eingrenzen. Bei den weiteren Messungen gelang es mir, mithilfe einer Logiksonde an Pin 22 des EPROMs 3 (Position E8) das Testmenü – wenn auch unleserlich – auf den Bildschirm zu bringen. Ein Sync-Problem konnte ich damit ausschließen, da das Menü stabil angezeigt wurde. Bei genauerer Betrachtung fiel auf, dass hinter dem Eintrag für RAM 4 ein Zusatz stand, bei dem es sich vermutlich um ‚BAD RAM‘ oder ‚ERROR‘ handelte. Zum Vergleich ist rechts ein funktionierendes Testmenü abgebildet.

Im Schaltplan ließ sich die Position von RAM 4 leider nicht ausfindig machen. Um den Baustein dennoch zu identifizieren, versuchte ich, die RAMs gezielt zu belasten, um eine entsprechende Fehlermeldung zu provozieren. Diese Überlastung („Stressen“) der RAMs wird durch das Kurzschließen eines Datenpins gegen GND erzeugt. Leider gab das Board bei dieser Methode jedoch keinerlei Fehler aus. Schließlich konzentrierte ich mich erneut auf den Bereich, an dem ich zuvor die Lötarbeiten durchgeführt hatte. An den dortigen ICs führte ich daraufhin einen Diodentest durch. Anmerkung Diodentest an den IC´s: Bei dieser Methode wird die nicht angeschlossene Platine mit dem Multimeter komplett durchgeprüft, indem der Pluspol auf GND gelegt und mit dem Minuspol jeder Pin einzeln abgetastet wird. Sofern es sich nicht um Versorgungsleitungen handelt oder Widerstände dazwischen hängen, deuten Werte außerhalb des Normbereichs – also sehr niedrige Werte um 150 oder sehr hohe über 900 – auf einen Defekt hin. Und siehe da: Gerade an den Pins 9, 11 und 12 des frisch gesockelten ICs zeigten sich auffällig schlechte Werte. Zudem ließen sich diese Pins mit dem Durchgangsprüfer direkt auf GND durchklingeln – ein klarer Fehler. Bei der anschließenden Inspektion der Umgebung fiel mir das Widerstandsnetzwerk RA10 ins Auge, das eine optische Unregelmäßigkeit aufwies. Es stellte sich heraus, dass sich dort ein Pin abgelöst hatte. Als ich das Bauteil zur besseren Ansicht leicht nach hinten bog, brach das Gehäuse sofort auf – das Material war völlig morsch. Dieses Widerstandsnetzwerk RA10 steuert unter anderem den Grafikbereich des 74LS174 an. Ein Blick auf den Schaltplan bestätigte den Verdacht: Es handelte sich hierbei um den DAC-Wandler für das Blausignal, welcher letztlich für den ursprünglichen Fehler verantwortlich war. Das defekte Bauteil wurde daraufhin umgehend ausgelötet.

Die Sache mit dem Kurzschluss und dem durchklingeln des 74LS08 und des 74LS138 auf GND gab mir weiterhin zu denken. Das muss doch irgendwo eine Ursache haben. Hab mir dann nochmal meine funktionierende Bomb Jack danebengelegt und nochmal in aller Ruhe gemessen. Tatsächlich sind PIN 9, 12 und 13 des 74LS08 durchgängig nach GND. Das lässt sich durchmessen bis auf den 74LS138. Auch nach gezogenem 74LS08 hatte ich das immer noch. Dann konnte es doch nur der 74LS138 sein. Das wär der Ausgangspunkt. Hab diesen dann ausgelötet und im Retro Chip Tester getestet. Bingo, Fehler gefunden.

Das fehlende bau war nun nur noch dem Widerstandsarray geschuldet. Sobald dieser verbaut ist, sollten alle Farben wieder einwandfrei funktionieren.

Abschließend musste das Widerstandsnetzwerk instand gesetzt werden. Da es sich um ein Custom-Bauteil handelt, stand entweder ein kompletter Nachbau laut Schaltplan oder eine Reparatur zur Auswahl. Kritisch war eine Stelle, an der ein Pin direkt am Gehäuse abgebrochen war; diesen konnte ich jedoch mithilfe eines Cuttermessers präzise freilegen. Als Spender für die neuen Pins diente ein ausgedienter, defekter RAM-Baustein. Die originalen Beinchen des Arrays waren extrem marode, sodass lediglich ein einziges standhielt, welches ich zusätzlich verstärkte. Das Ergebnis gewinnt zwar keinen Schönheitswettbewerb, erfüllt jedoch technisch absolut seinen Zweck.

Nach dem Einbau des Arrays funktionierten auch die Farben wieder.

Doch der Erfolg hielt leider nur knapp eine Stunde an. Danach tauchten plötzlich wieder Grafikfehler auf.

Der Fehler ließ sich jedoch durch gezieltes Abklopfen und Druckausübung schnell lokalisieren. Er lag am Sockel des EPROMs 3: Sobald ich im Betrieb mit der Messspitze gegen Pin 22 drückte, verschwand die Störung. Nach dem Ziehen des EPROMs zeigte sich, dass das Inlay des Sockels an Pin 22 minimal verbogen war. Ich tauschte den Sockel daraufhin komplett aus. Um die thermische Stabilität zu überprüfen, erhitzte ich die Platine anschließend vorsichtig mit dem Heißluftfön und unterzog sie einem erneuten Klopftest – dieses Mal blieb alles fehlerfrei. Abschließend äußerte der Kollege noch den Wunsch nach einem Bomb Jack-to-JAMMA-Adapter...

Vielen Dank an SamWhisky, mrdo und Marty aus dem arcade reloaded Forum für die Hilfe und Unterstüzung bei der Reparatur des Boards. Gerne dürft Ihr in unserem Forum an der Restauration / Reparatur teilhaben und mitdiskutieren. Zum Thread gehts hier. Eine Registrierung ist erforderlich. Materialeinsatz: - 1 x Sockel 14 PIN - 1 x Sockel 16 PIN - 1 x Eprom Sockel 24 PIN - 1 x 74LS138 - 1 x Jamma Finger Print Leiste - 1 x Pinout Leiste 36 PIN - Kabel

Datenschutz Impressum